Современные технологии возделывания картофеля и их теоретический анализ. Новая технология выращивания картофеля

Большинство огородников считают, что знают все необходимое о том, как вырастить картофель на своем участке, однако урожаем остаются довольны единицы. В чем же дело? Может быть, виноваты многочисленные заболевания и вредители или пора поменять место для посадки? А может, стоит поэкспериментировать, отказавшись от традиционного способа выращивания и попробовав одну из нестандартных технологий?

Консервативные картофелеводы могут заявить, что давно проверена и приносит не такой уж плохой результат. В действительности у традиционного способа, когда один человек копает лунки, а второй бросает туда овощ, есть как преимущества, так и существенные недостатки. Первый недостаток – уничтожение части корневищ в междурядьях во время окучивания. Второй недостаток – нехватка солнечного света из-за густо посаженных кустов. Это приводит к развитию болезней и появлению вредителей. Вот почему стоит воспользоваться научным подходом к выращиванию картофеля, чтобы получить хороший урожай.

При окучивании в междурядьях уничтожается часть корневой системы, которая является наиболее активной

Существуют различные методы выращивания клубней (новые и хорошо забытые старые), которые позволяют в разы увеличить урожай, сократить время и силы, затрачиваемые на посадку, а также улучшить качество клубней.

Видео про выращивание картофеля в соломе

Больше места под картофель – лучше урожай

В основе нескольких популярных способов выращивания лежит один и тот же принцип – увеличение расстояния между растениями, чтобы они получали больше солнечного света и лучше развивались. Эти технологии успешно применяются как в России, так и за рубежом.

Метод Миттлайдера

Миттлайдер – это американский агроном, который на протяжении долгих лет вырабатывал идеальную схему посадки овоща. Если этот овощ посадить слишком густо, ему не будет хватать света и питания, а если редко – клубни будут чересчур большие. Теорию этого ученого также называют методикой узких грядок.

Согласно , все на огороде должно быть выверено до сантиметра. Итак, ширина грядки – 45 см, длина – 9м, расстояние между грядками от 90 см до 1 м. Лунки на таких грядках располагаются в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга. Главное условие: поливать и удобрять нужно только землю на грядках, чтобы вода и удобрение не попадали в междурядье. В первые несколько лет между рядами еще будут расти сорняки, но потом они пропадут, так как земля утрамбуется.

Преимущества метода:

повышается урожайность;
нет необходимости в окучивании;
не растут сорняки между рядами, а с грядок их можно легко и быстро убирать вручную;
можно ухаживать за картофелем, сидя на табуретке в широком междурядье, что актуально для пожилых людей.

Обратите внимание, данный метод не подходит для затененных, низинных и заболоченных участков.

При наличии склона на огороде для высаживания картошки сооружают длинные ящики

Метод Гюлиха

Данный метод является в некоторой степени противоположностью методу Миттлайдера, так как требует много свободного пространства для каждого куста. Его также называют методом пирамидок. Метод Гюлиха появился в 1909 году, его распространяли тематические издания того времени. Прошло более ста лет, но метод так и не набрал популярность среди огородников. Вероятно, все дело в его недостатках: необходима большая площадь и серьезные временные затраты.Впрочем, преимущество метода существенное: с одного куста можно собрать до 16 кг урожая! Давайте разберем метод посадки Гюлиха по шагам:

Разделите участок на квадраты размером 1х1 м.
В центре квадрата сформируйте по кругу валик из перепревшего навоза.
В центр валика поместите кучу рыхлой земли. В нее посадите плод вверх тормашки (это обязательное условие).
Со временем по кругу начнут расти побеги, когда они станут достаточно длинными, каждый из них присыпьте землей. Подсыпайте почву по мере разрастания побегов.

В итоге всех проведенных процедур у вас должен сформироваться объемный куст, который и даст 16 кг урожая. Главное, правильно ухаживать за таким кустом. Помните, что он требует регулярный полив и обильное количество удобрений.

Голландская технология

Голландия славится многими продуктами, в том числе – картофелем. Вот наиболее популярные голландские сорта: Мона Лиза, Ярла, Клеопатра, Фризия и другие. Этот метод позволит вам добиться отменной урожайности, но требует точного соблюдения всех условий. Вот, на что важно обратить внимание:

Используйте для посадки только качественный сортовой овощ.
Высаживайте растение в одно и том же месте не чаще 1 раза в 3 года. Лучше всего сажать его там, где до этого росли зерновые.
Земля в месте посадки должна быть обогащена питательными веществами.
Важно использовать химикаты и гербициды для борьбы с вредителями и заболеваниями.

Один из важнейших этапов этой методики – подготовка почвы. В начале осени необходимо провести зяблевое вспахивание с добавлением навоза, калийной соли и суперфосфатов. Если грунт тяжелый, то нужно добавить еще калийный и фосфатные удобрения. Осеннее вспахивание лучше проводить с помощью оборотного плуга, проникая вглубь почвы на 23-27 см. Во время весеннего вспахивания следует внести мочевину. Весной нужно обработать землю с помощью фрезы или вил, если речь идет о небольшом дачном участке.

Важно правильно выбрать время посадки. Для этого горсть земли сожмите в кулаке и бросьте на землю. Если земляной ком рассыпался, значит, почва готова к посадке. Сажать картофель нужно на расстоянии 70 см друг от друга. На дно каждой лунки следует вносить немного древесной золы.

Через 2-3 недели после посадки нужно провести первую обработку: удаление сорняков и формирование земляных гребней высотой 20 см. Полив по проводится трижды за сезон: до начала цветения, в период цветения и через 10 дней после окончания цветения. До начала цветения следует обработать кусы средством против колорадских жуков. Профилактическая обработка против болезней проводится 6 раз за сезон. Когда приходит время собирать урожай, ботву необходимо скосить, а клубни вынимать из земли только через 2 недели после этого. Так они успеют «дойти» до нужной кондиции.

Благодаря голландскому способу удается получить с одного кустика до 2 кг отборного крупного картофеля

Народный метод

Жителем Тульской области за 8 лет был разработан собственный способ, позволяющий при благоприятных погодных условиях и хорошем посадочном материале получать с одной сотки от 600 до 1000 кг замечательных клубней. Заключается выращивание картофеля в следующем:

осенью земля перекапывается на штык лопаты с заделкой навоза в почву;
весной вносится нитроаммофоска, почва перекапывается на глубину 15 см;
земля делится на полосы по 20 см и по 80 см поочередно, направление полос – с севера на юг;
по границам полос раскладываются предварительно пророщенные клубни (друг от друга на 30 см);
с широких полос на ряды картофеля нагребается земля, чтобы клубни оказались покрыты слоем в 2 см;
окучивание производится три раза за сезон (при весеннем похолодании молодую ботву окучивают высоко);
подкормки нитроаммофоской вносятся в ложбинку между рядками с наступлением устойчивой хорошей погоды в начале лета, затем через 10 дней – вторая, и еще через 10 дней – третья;
выросшая ботва двух соседних рядов заваливается друг на друга и окучивается с образованием одного плоского холмика без ложбинки;
в сухую погоду производится полив;
за несколько дней до уборки клубней ботва скашивается на высоте 15 см.

Методы выращивания картошки, позволяющие сэкономить время и силы

Помимо увеличения урожая многих огородников также волнует, как уменьшить физические и временные затраты на посадку и уход за картошкой. Тем, кто привык рационально использовать свое время, можно попробовать нестандартное выращивание картофеля: видео во вкладке даст вам представление о том, как , во мху или в коробе. Кроме того, можно посадить картошку в бочки или в мешки – тратить время на окучивание вам точно не придется!

Видео про посадку картофеля

Картофель в бочках

У данного необычного метода множество преимуществ:

Нужно прикладывать минимум усилий, не нужно рыхлить, пропалывать, окучивать.
Урожай из бочки в несколько раз больше обычного (при грамотном подходе к делу).
Можно в 3-4 раза уменьшить потребление воды для полива, так что получается серьезная экономия.
Бочку можно ставить где угодно, даже просто на газоне.

Знаете ли вы, что можно сажать картофель в бочку раньше, чем в грунт, и раньше собирать урожай, так как земля в небольшом замкнутом пространстве прогревается быстрее.

Подготовьте бочку емкостью 70 л или более. Покрасьте ее в белый цвет, чтобы картофель не перегревался. Проделайте отверстия по всем стенкам размером 1 см на расстоянии 20 см друг от друга для вентиляции. Смешайте в равных долях препарат ЭМ-1, обычную и дренажную землю. Насыпьте смесь толщиной 20 см. Далее засыпьте обычную землю примерно на половину высоты бочки. Высадите в нее картофелины на расстоянии 20 см друг от друга, полейте их и присыпьте слоем земли 10 см. Когда появятся первые ростки, засыпьте их 10 см земли, повторяйте эту процедуру еще 4 раза. Это позволит развиваться клубням, а не стеблям.

Обильно поливайте овощ в бочке 3-4 раза за сезон, однако если погода стоит жаркая, частоту полива можно увеличить. Дважды в неделю вносите в качестве удобрения смесь из препарата ЭМ-1 и древесной земли.

Интересный факт: если у вас нет бочки, вы можете использовать вместо нее обычную яму! Для этого выкопайте в огороде яму глубиной 40 см и повторите с ней все те же процедуры, что и с бочкой. В данном случае в качестве посадочного материала лучше выбирать самые крупные клубни.

Картофель в мешках

Это еще один необычный метод, который конкурирует с предыдущим по своей простоте и экономии сил огородника. Преимущества у метода такие же, как у картофеля в бочках, однако можно добавить еще следующее: перегной в мешках отлично греется и удобряет клубни, нет застоя воды, они не гниют, во время сбора урожая плоды чистые.

Вот пошаговая инструкция по посадке таким методом:

На дно мешка насыпьте рыхлый питательный грунт, который уже удобрен. Толщина слоя – 30-35 см.
Сверху разложите кусочки картофелин с глазками. Засыпьте их 15 см легкой почвы.
Через 1-2 недели, когда поднимутся уже хорошие всходы, засыпьте их землей по самые листики.
Повторяйте процедуру с засыпанием всходов, пока до верха мешка не останется треть его высоты.

Главное условие ухода за картошкой в мешках – частый и обильный полив, так как влага в данном случае испаряется быстрее, чем из обычного грунта. Особенно важен регулярный полив во время цветения. Также важно, чтобы влага попадала на все уровни грунта. Из подкормки предпочтение стоит отдать калийным удобрениям. Вносите их в умеренном количестве. От азотных удобрений при таком методе выращивания стоит отказаться.

Если вы хотите еще больше все упростить, в нижней части мешка проделайте отверстие, которое можно открывать и закрывать. Оно позволит периодически проветривать клубни и существенно сократит время сбора урожая. Достаточно будет лишь открыть отверстие и извлечь созревшие клубни. Кроме того, до посадки желательно сделать на мешке небольшие надрезы для вентиляции, если он изготовлен из слишком плотного материала.

Материал актуализирован 28.02.2018 г.

Некоторые огородники стараются посадить больше картофеля, чтобы сделать хороший запас на зиму. Иначе подходят авторы публикуемых писем: лучше посадить меньше, зато увеличить урожайность культуры и улучшить качество клубней.

Два ведра от одного клубня

В моем саду под картофелем занято 6 соток, на которых я ежегодно выращиваю 15 сортов: Жуковский ранний, Тимо (ранние), Латона, Майдас, Аспия, Ад ретта (среднеранние), Розара, Бетеран, Негритянка, Голубизна, Свитанок киевский, Соната, Фергана (среднеспелые), Голландская, Банан (поздние). Посадочный материал — здоровые, типичные клубни весом 70-150 г — отбираю при уборке картофеля. Промываю его в растворе марганцовки розового цвета, хорошо просушиваю, раскладываю по сортам в ящички и храню в погребе.

За полтора месяца до посадки переношу клубни в тепло. Крупные надрезаю, чтобы скорее проснулись почки. За неделю до высадки в грунт складываю клубни в корзины, пересыпая влажным грунтом, поливаю и подкармливаю.

Клубни с мочкой корней высаживаю в конце апреля. Землю обычно готовлю с осени — разбрасываю навоз, добавляю немного минеральных удобрений и перекапываю. До всходов грядку бороню дважды, особенно после дождя. Всходы окучиваю. С колорадским жуком у меня борются скворцы — для них я построил несколько скворечников. И пока птицы кормят своих птенцов, у меня нет проблем с этим вредителем.

Первые клубни подкапываю через месяц. А после окончательной уборки картофеля для оздоровления почвы выращиваю салат, горчицу, капусту, свеклу.
У меня не всегда есть возможность обновить семенной материал. Чтобы размножить какой-либо сорт, использую ростки — надсекаю клубни, и когда почки пойдут в рост, разрезаю клубень на кусочки-кубики с одним ростком. Срезы присыпаю золой и высаживаю деленку на грядку. Лунку глубиной в полштыка лопаты готовлю за день до этого, заправляя ее золой, комплексным удобрением и перегноем. По мере роста растений подсыпаю землю, а когда побеги окрепнут и образуется куст, окучиваю рядки. В течение сезона трижды подкармливаю картофель: первый раз — настоем голубино-куриного помета, в последующем — настоем коровяка.

Кусты вырастают мощные. С одной почки получаю до 2 кг клубней, а с одного маточного клубня выходит до 20 кг семенного материала.

А.Дунаев Нижегородская обл.

Новым сортам -новые технологии

Когда для экономии места высаживают картофель с узкими (50-40 см) междурядьями, то не учитывают, что стебли, корни, а порой и клубни могут сильно травмироваться при окучивании кустов и рыхлении почвы. При этом будет происходить заражение и перезаражение растений вирусами и грибной инфекцией. К тому же для высокого окучивания земли бывает мало, и клубни часто зеленеют, а качество их снижается. Но и традиционная, с междурядьем 70 см, технология годится не для всех сортов.

Картофелем я занимаюсь почти десять лет. Заметил, что многоклубневые сорта (Сказка, Лига, Удача, Юбилей Жукова, Спиридон, Тимо, Петербургский, Чародей) имеют мощную ботву, разветвленные кусты и им требуется большая площадь питания, не то что старым сортам. Поэтому я решил при выращивании картофеля на еду сажать его просторнее — с междурядьями 140 см и через 30 см в рядке. Такая технология позволила повысить урожайность картофеля, не увеличивая затрат на удобрение и средства защиты растений.

Размещаю клубни неглубоко, в хорошо прогреваемый слой земли. Первые всходы окучиваю полностью — «с головой». Этот прием помогает уничтожить сорняки первой волны, удлиняет подземную часть стебля, защищает побеги от повреждения возвратными заморозками. Ростки я спрятал под почву, поэтому колорадские жуки улетают кормиться на другие участки, а отложенные ими яйца гибнут. В результате мне достаточно лишь одной обработки инсектицидом, в то время как при традиционной агротехнике я не управлялся с жуком и за две.

Второе окучивание провожу при высоте ботвы 25 см. При этом, подгребая почву снизу вверх, создаю высокий гребень. Этот прием, помимо того что уничтожает сорняки, снижает потери влаги в сухую погоду, а в дождливую, наоборот, отводит от растений лишнюю воду.
При широкорядной технологии кусты не затеняют друг друга, посадка хорошо проветривается, поэтому картофель меньше поражается фитофторой и другими болезнями, а урожайность растет. Клубни вырастают крупными, здоровыми, хорошо хранятся и среди них нет позеленевших. Я сравнивал два способа посадки (по схемам 70×30 и 140×30 см), и оказалось, что на широких междурядьях общий сбор картофеля вырос на треть, причем доля крупных товарных клубней увеличилась на 20%, а выход мелких и нестандартных сократился на 10%.

И еще. Широкорядная агротехника позволяет выращивать картофель бессменно на одном и том же участке. В.Васильев

Республика Чувашия, д. Ильбеши

"Окольцевал" картошку

Я стараюсь тратить силы рачительно и не гонюсь за так называемым валом.

Высаживаю картофель не менее двух сортов с разными сроками созревания. Традиционно проращиваю клубни, но еще и окольцовываю их, делая поперечный надрез глубиной 0,5 см.

В день посадки выдерживаю клубни час в растворе аммиачной селитры (400 г на 10 л воды), благодаря чему увеличивается число стеблей и листовая поверхность.

Если весна сырая, готовлю гребни высотой примерно 25 см. Они быстрее прогреваются, да и растения на них легче переносят избыточную влажность.

Рядки картофеля окучиваю дважды: для увеличения числа клубней в гнезде (при высоте ростков 3-5 см) и через две недели — для «сухого полива».

Во время цветения картофеля опрыскиваю кусты сначала вытяжкой суперфосфата (50 г заливаю 10 л горячей воды и выдерживаю сутки), а через два-три дня 1 % -ным раствором гумата. Все это позволяет стабильно получать хороший урожай картофеля.

Н.Чупиро г. Тюмень

Хороший урожай вкусного картофеля, который к тому же долго хранится, удается немногим. При всей видимой простоте агротехники и пластичности этой культуры каждый сорт картофеля требует индивидуального подхода, учитывающего климатические особенности местности. Когда огородник соблюдает эти требования, то растения не болеют и реализуют свой потенциал полностью.

Картофель в высоких широтах

Север Тюменской области никак не назовешь удачным местом для огородничества: холодная весна, ранняя осень, да и почва здесь в основном болотистая, тундровая. Сколько шишек набьешь, прежде чем отработаешь подходящую агротехнику.
У нас два садовых участка. Один — своего рода лаборатория, в которой мы проверяем, адаптируем новые виды и сорта растений, сравниваем их с уже привычными для нашего региона. Другой участок мы целиком отдали картофелю, он удивляет нас и радует не меньше цветов.
Лето у нас короткое, зато света и влаги достаточно, чтобы картофель дал полноценный урожай. Правда, при условии, что для него хорошо подготовлена почва. Поэтому ежегодно (обычно с осени) на картофельном участке мы улучшаем плодородный слой мощностью 25-30 см. Для этого локально (в рядки) вносим компост, золу, низовой торф или пойменную землю, песок и органику (куриный помет, перебродившие сорняки, запаренные кипятком опилки, в которые добавлена мочевина). Кроме того, для раскисления торфа добавляем доломитовую муку. Известь класть нельзя.
В первой декаде мая достаем картофель из погреба, промываем клубни в теплой (50°) воде, затем последовательно выдерживаем 3-5 мин в растворе (тоже теплом) марганцовки розового цвета и медного купороса (3 г на 10 л). Наконец ополаскиваем в проточной воде. Чуть подсушив, кольцуем клубни (надрезаем кожицу по диаметру на глубину 3-4 мм) и обваливаем их в золе. Этот прием ускоряет рост глазков и корешков.
Пересыпая опилками, смешанными с золой, укладываем клубни в один- два слоя в невысокие ящики, ставим их в темное место при комнатной температуре. С момента, когда глазки набухнут, периодически начинаем опрыскивать клубни водой комнатной температуры. Когда ростки вытянутся до 2-5 см, переносим ящики в светлое, прохладное (10-14°) место. Это помогает закаливать картофель, да и ростки не вытягиваются. Через неделю температуру повышаем до 16-18°. Обычно сажаем картофель в начале июня. Но если погода холодная и почва еще недостаточно прогрелась, чтобы придержать развитие ростков, вновь снижаем температуру до 15°.
Рядки картофеля располагаем на расстоянии 1 м друг от друга, а посадочные лунки — через 40 см. Такая просторная схема позволяет при окучивании формировать широкий и высокий гребень и не травмировать корни. К тому же кусты хорошо проветриваются, не угнетают друг друга, им достаточно питания и, как следствие, они практически ничем не болеют.

Еще одна особенность северной агротехники: грядка прогревается медленно, поэтому мы не делаем больших лунок. Посадочный материал укладываем не глубоко и сразу же его окучиваем так, чтобы ростки были укрыты слоем почвы 3-4 см. Поскольку более плодородный слой должен находиться под клубнем, то перед посадкой в каждую лунку добавляем по горсти смеси куриного помета с дерновой землей.
За сезон картофель окучиваем еще два раза: при высоте побегов 15-20 и 35-40 см. Одновременно выпалываем сорняки. Перед вторым окучиванием растения подкармливаем смесью настоя куриного помета (1 кг помета на 10 л воды) и аммофоски (100 г на 50 л настоя) — по 1 л «болтушки» на куст. Смесь предварительно разводим в соотношении 1:9 теплой (35°) водой.
Вот и весь уход. Колорадского жука в наших краях нет. Выкапывать картофель начинаем в сентябре. И в любую погоду получаем стабильный урожай.

Семья Мирошниченко Ханты-Мансийский автономный округ, г. Пыть-ях

Из одного клубня

Каждый год я достаю и испытываю новые сорта картофеля. Обычно использую для этого по два-три клубня каждого сорта. Но чтобы правильно оценить новинку, надо высадить не менее десятка растений. Поэтому поступаю так.
Укладываю клубни в ящички с парниковой землей и даю прорасти глазкам. Затем срезаю ростки вместе с образовавшейся мочкой корней и высаживаю черенки в стаканчики. Клубни же
опять помещаю в растильни. Делаю так не более двух раз, иначе клубни сильно ослабеют и не успеют дать урожай.
Готовую рассаду и укорененные клубни переношу в пленочный парник под дуги, а когда минует угроза заморозков и возвратных холодов, высаживаю на грядки. Прием удобный и экономный: и новые сорта испытываю, и много места для этого не требуется, да и затраты минимальные.

Л.Воробьев Приморский край

Наперекор жаре и засухе

Картофель в нашей семье — главная культура. Но получить хороший урожай сложно: огороды страдают в засушливое лето, а воды для полива катастрофически не хватает. Причем жара одинаково действует и на ранний, и на позднеспелый картофель.
Вот я и экспериментирую, чтобы как можно меньше зависеть от погоды. Не сразу, но нашла свою агротехнику, при которой картошке не страшны засуха и иссушающие ветры.
Посадочный материал прямо в ящиках погружаю на 6 ч в большую ванну с раствором марганцовки. Затем клубни проращиваю, чтобы росточки были длиной 2 см.
Готовлю лунки по схеме 70×70 см. Для чего выкапываю землю на глубину штыка лопаты, укладываю ее рядом с лункой, а дно рыхлю так, как для посадки лука. Лунки ничем не заправляю: до картофеля в огороде растет кукуруза, а после нее фасоль и огурцы, под которые я вношу навозный перегной. Осторожно, чтобы не повредить ростки, высаживаю клубни как можно глубже, мульчирую землей с междурядий и каждую лунку утаптываю. Когда появляются всходы высотой 2-5 см, полностью, «с головой» окучиваю их почвой, которую уложила рядом с лунками. При этом гибнут сорняки, а земля получается воздушной, но не пересыхает. Недели через полторы провожу вторую прополку и легкое окучивание. То есть подсыпаю почву между побегами картофеля. И наконец, при высоте куста 15-20 см провожу последнее окучивание, землю беру также из междурядий. Дальнейший уход сводится к защите посадки от колорадского жука.

Вот уже два года у меня картошка не хуже, чем у соседа, который поливает огород из колодца с помощью электронасоса. К тому же мой метод подходит как для ранних, так и для поздних сортов картофеля. А я выращиваю не менее четырех сортов.

Карачаево- Черкесская Республика

Устойчивы, но с оговоркой

Заветная мечта огородников — приобрести картофель, который не болеет. Увы, абсолютно устойчивых к инфекционным заболеваниям сортов нет. Причем картофель одного и того же сорта в одном регионе может болеть сильнее, чем в другом. Более того, даже в одной и той же деревне при похожей агротехнике у одного соседа посадки картофеля, случается, болеют меньше, чем у другого.

Тем не менее при равных условиях выращивания комплексную устойчивость (хотя это понятие, конечно, относительное) к фитофторозу, альтернариозу и вирусам проявляют сорта Супер, Сазанка, Раменский, Реузка, Мануелла, Беролина, Тайга, Ирис, Зенит, Хейко, Олев, Еульпа, Оза, Весна, Бородянский розовый, Веселовский, Приамурец, Невский, Пушкинец, Приморец, Амурец, Дедовик, Дальвас.

Чаще устойчивость проявляется к одной инфекции. Например, редко поражаются альтернариозом сорта Арго, Биния, Венета, Гельда, Дезире, Ева, Кайюга, Мета, Катадин, Памир, Пауль Вагнер, Доктор Макинтош, Эверест, Эрлайн; фитофторой Гита, Грета, Добро, Дорита, Кату к, Леан-дер, Монтана, Перл, Пентланд Дейль, Пентланд Явори, Ренова, Рефени;

вирусной инфекцией — Аурея, Бета, Бена, Баубин, Валдор, Весна, Ви-гро, Галина, Гамма, Гульба, Ета, Кар-дия, Марамба, Марион, Невский, Пересеет, Пентланд, Хафк, Секунда, Эндра, Юдита.

Сорта же картофеля, перечисленные ниже, чаще и сильнее подвержены:

альтернариозу Акат, Анетт, Ари, Арка, Бета. Бирга, Воротынский ранний, Дружный, Монитор, Монтана, Омега, Орлик, Пионер, Прие-кульский, Славянский, Умбра, Христа;

фитофторе Белинда, Бета, Бона, Бретта, Варта, Вилия, Гамма, Дружный, Заполярный, Игор, Изабелла, Карса, Кенаво, Кора, Краснополь-ский. Лори, Майя, Марфона, Миранда, Московский ранний, Мостовский, Нега, Незабудка, Омский ранний, Пирмунес, Полна, Приекульский ранний, Приволжский, Све-тица, Славянский, Совхозный, Тукуман, Уфимец, Эстина, Экуд;

вирусу крапчатости Арка, Белинда, Бирга, Билия, Глория, Заполярный, Зауральский, Игор, Кабардинский, Карса, Кенаво, Кора, Курганский, Курганский улучшенный, Лори, Майя, Миранда, Монтана, Нега, Омский ранний, Орлик, Приволжский, Ревени, Сатурна, Фа-ленский, Христа, Эстина, Эхуд;

вирусу морщинистой мозаики Акат, Анетт, Воран, Воротынский, Глория, Изабелла, Каролина, Майя, Миранда, Новинка, Орлик. Прокура.

Таким образом, зная, какие инфекции чаще всего наблюдаются в ваших местах, можно подобрать сорта картофеля, наименее подверженные этим «болячкам».

Н. Зейрук

Как вырастить картофель в мешках?

Есть у меня дача, вот только участок небольшой. Места хватает лишь для зелени и томатов, под картошку уже не остается. Знакомый посоветовал посадить ее в мешки, ведь для них и грядок не нужно. Подскажите, как вырастить картофель в мешках?

Картофель является основным составляющим пищевого рациона, поэтому его посадки занимают на огороде большую часть участка. Хорошо, если он имеет приличные размеры и плодородную почву. А что же делать тем огородникам, владения которых расположены на скудном грунте, или совсем небольшие? В данном случае стоит узнать, как вырастить картофель в мешках. Такой способ позволит получить урожай, даже не имея места под посадки, к тому же не требует особых усилий.

Преимущества способа

Выращивание картофеля в мешках – наименее затратный способ как материально, так и физически:

такие «грядки» не нужно постоянно пропалывать и окучивать;
отсутствуют затраты по ежегодной вспашке;
картофель не подвергается почвенным заболеваниям;
посадки не поражают вредители, обитающие в огородной земле на обычных грядках;
побеги всходят более дружно и вырастают мощнее по сравнению с огородными;
корнеплоды не загнивают;
собирать урожай намного легче и быстрее.

И конечно, после уборки картофеля в мешках остается грунтовая смесь. Ее можно подсыпать на клумбу под цветы или под культуры на овощных грядках, при условии, что они не имеют общие болезни с картофелем.

Что касается отрицательных моментов такого метода, то их практически нет. Разве что для выращивания потребуется много субстрата и постоянное контролирование влажности в мешках.

Подготовка почвы и «грядок»

Для выращивания картофеля можно приобрести специальные мешки, которые имеют клапан для сбора урожая и проветривания. Чтобы минимизировать материальные затраты, клубни сажают в обычные мешки для сахара или муки.

Если мешок изготовлен из прочного материала, плохо пропускающего воду, перед высадкой следует сделать небольшие отверстия в нижней его части. Это необходимо, чтобы излишки влаги свободно стекали.

Для наполнения мешков используют почву с огорода, перемешав ее с перегноем (перепревшие опилки или листья, навоз). Хорошо также добавить немного глины – так вода будет стекать медленнее, и почва не пересохнет.

Нельзя использовать грунт с участка, на котором росли культуры семейства пасленовых. Также стоит избегать мест, где обитает медведка, чтобы не занести вредителя извне.

Технология посадки картофеля в мешки

Высаживать картофель начинают в конце апреля – начале мая. Для этого мешок немного подворачивают и на дно насыпают первый слой грунта. Толщина слоя зависит от размера мешка (10-35 см).

Посадку производят одним из следующих образов:

Когда ростки вытянутся на 7 см в высоту, добавляют землю до тех пор, пока она не покроет их. Сверху остаются только верхушки листьев. По мере подрастания кустов добавляют и грунт, пока мешок не наполниться на 2/3 его высоты.

Некоторые огородники наполняют мешки полностью, кладут их (а не ставят) на землю и делают надрезы в форме креста, куда и сажают клубни.

Мешки с картофелем следует поставить на солнечное место и регулярно поливать, не допуская пересыхания почвы.

Картофель в мешках: подсыпка грунта – видео

Выращивание картофеля в бочке – особенности посадки, подкормки и ухода

Необычные способы выращивания картофеля, например, в мешках, высоких грядах или под соломой, не так давно стали широко известны отечественным огородникам. Но если задуматься, многие на собственном участке наблюдали, как попавший в емкость с компостом клубень давал не только дружные всходы, но и клубни. В хорошо прогретой, питательной и обязательно влажной среде культура дает урожай даже в ограниченном объеме.

Читайте так же: Узнайте почему трескаются и гниют яблоки на яблоне

По сути, на этом принципе основан способ посадки картофеля в бочки и другие похожие емкости, которые могут быть не металлическими, пластиковыми или деревянными. Главное условие, чтобы бочка была выше 30 см, к корням в достатке подавалась влага и кислород, а грунт был рыхлым и питательным.

Подготовка к посадке картофеля

Когда подходящая емкость найдена, не стоит спешить с посадкой. До момента погружения картофелин в грунт, важно удалить из бочки дно или просверлить в ней достаточно большое количество дренажных отверстий. Неплохо, если на высокой емкости подобная перфорация появится и на боковых стенках.

Читайте так же: Посадка и уход за картофелем в открытом грунте

Такой прием поможет уйти лишней влаге, а кислороду проникнуть к корням растений. В случае с картофелем это вдвойне важно, поскольку корневая система не столь велика, а нагрузка на нее приходится колоссальная.

Технология выращивания картофеля в бочке подразумевает, что количество посадочного материала, а затем и образующихся в емкости клубней достаточно большое. Чтобы огородник мог контролировать доставку влаги и кислорода:

в высокую бочку вертикально вставляют заглушенный у дна перфорированный шланг или пластиковую трубу с надрезами на расстоянии до 20 см друг от друга.
открытый конец, через который после завершения посадки можно будет поливать, подкармливать картофельную плантацию, выводят наружу.

Если к отверстию подключить компрессор или насос, грунт в бочке легко насытить кислородом. А система прикорневого капельного полива поможет равномерно увлажнять почву под картофелем.

Посадка картошки в бочку и уход за плантацией

Картошка в бочке не может обойтись без безопасной питательной почвенной смеси. Для этой культуры подойдет грунт, состоящий из равных частей готового компоста или перепревшего перегноя и обычной садовой земли.

Поскольку выращивать растения предстоит в практически замкнутом небольшом объеме важно, чтобы в бочке вместе с почвой не оказались опасные для картофеля вредители. Поэтому грунт для нейтрализации насекомых и их личинок:

предварительно прокаливают или пропаривают;
еще осенью до посадки протравливают с помощью химикатов.

По осени, когда почва для выращивания картофеля в бочке только готовится, в нее добавляют смесь из аммиачной селитры или мочевины, двойного суперфосфата, соединений калия и золы. В песчаные почвы, испытывающие дефицит магния, вносят его сульфат, а также доломитовую муку. Затем бочку устанавливают в предназначенном ей месте и на дно насыпают почву слоем от 10 до 15 см. На грунт, немного прижимая, выкладывают семенные пророщенные клубни или кусочки с проклюнувшимися глазками, а сверху картофелины засыпают десятью сантиметрами почвенной смеси.

Когда над уровнем грунта на 2–3 см поднимутся ростки, их обязательно снова присыпают почвенной смесью. Если не дать растению образовать полноценную листву, картофель все силы направляет на развитие корневой системы с новыми столонами, на которых впоследствии появятся клубни. Процесс с подсыпанием земли повторяют, пока бочка не наполнится на метр. Выше делать почвенный слой не стоит. У растений до конца сезона может не хватить сил на образование качественных клубней, поскольку весь потенциал будет растрачен на образование корневой системы.

Пашуков Сергей Александрович , кандидат наук, доцент
Московский государственный машиностроительный университет
Чхетиани Артем Александрович , кандидат наук
ФГБНУ ГОСНИТИ

ТЕХНОЛОГИИ
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
ТЕХНИКА

В статье раскрываются современные технологии возделывания картофеля и приводится их анализ.

Отечественные картофелеуборочные комбайны: история создания и анализ конструкций
Не нарушающие экологию способы энергообеспечения паркового хозяйства
К вопросу о влиянии сортовых особенностей клубней картофеля на повреждаемость при уборке
К вопросу об основных направлениях инновационного развития сельскохозяйственной техники
Общемировые тенденции развития сельскохозяйственной техники

В настоящее время картофель по своей народнохозяйственной значимости в России занимает второе место после зерна. В связи с переходом на рыночные отношения в Российской Федерации резко сократились площади под посадку картофеля в общественном секторе. В настоящее время картофель возделывается преимущественно на фермерских, личных и подсобных хозяйствах. Кроме того, резко сократилось производство картофелеуборочной техники. Поэтому сегодня возникает проблема анализа современных технологий возделывания картофеля и дальнейшего совершенствования картофелеуборочной техники.

В настоящее время для выращивания картофеля применяется несколько основных технологий: Заворовская, Грядово-ленточная, Широкорядная, Гриммовская, Голландская . Остановимся на их рассмотрении более подробно.

Особенностью Заворовской технологии является предварительная нарезка гребней (весной либо осенью) для создания рыхлой структуры с целью создания оптимальных условий для развития картофеля и возможности уборки комбайнами. Следует отметить, что гребневая посадка позволяет рыхлить почву и уничтожает сорняки путем междурядных обработок задолго до появления всходов картофеля. Осенняя нарезка улучшает размерзание и рыхлость почвы, поэтому ее применяют в Центральном Черноземном районе для производства раннего картофеля. Весенняя нарезка используется во влагообеспеченных районах на суглинистых, дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Безусловным недостатком данной технологии является то, что в процессе ухода почва в междурядьях многократно уплотняется колесами, что приводит к ухудшению роста клубней и образованию комков, что значительно затрудняет комбайновую уборку.

Грядово-ленточная технология применяется в засушливых (Краснодарский край и др.) и переувлажненных (Дальний Восток) районах. Объемная гряда в засушливую пору накапливает влагу, а при сильных дождях сбрасывает воду в борозды. Данная технология позволяет повысить урожайность товарного картофеля на 10-30% выше по сравнению с Заворовской. Посадка картофеля проводится картофелесажалкой КМС-3А, а уборка – переоборудованным комбайном КПК-2-01. При этом следует отметить, что при уборке комбайнами на сепаратор поступает почвы на 30-40% меньше, чем при гребневой посадке.

Широкорядная технология наиболее эффективна на тяжелых суглинках, особенно в условиях недостаточного или повышенного увлажнения. В Центрально-нечерноземных зонах России возможны, как засуха с температурами около 30 градусов, так и повышенная влажность, когда картофель вымокает. Высокая и широкая гряда менее подвержена влиянию окружающей среды, чем гребни, поэтому в данных условиях целесообразна эффективность посадки картофеля на грядах высотой до 30 см, при ширине междурядий 90 см. В жару при такой посадке лучше сохраняется влага и почва меньше прогревается, а при повышенной влажности, напротив, гряды интенсивнее пропускают влагу. При этом слои почвы, расположенные ниже клубней, не разрушаются и не подтапливаются даже при сильных дождях. На супесчаных почвах эта технология предусматривает применение картофелеуборочных машин с пассивными рабочими органами, на суглинистых – с активными рабочими органами.

Гриммовская технология применяется на тяжелых, каменистых почвах. Наличие значительного количества камней в почве снижает товарность выращенной продукции, исключает механизированную уборку картофеля из-за многочисленных повреждений клубней и значительных затрат на переработку картофельного вороха. Поэтому в данных условиях применяют технологию возделывания картофеля с предварительной сепарацией слоя почвы, в котором размещаются картофельные клубни. Особенностью данной технологии является то, что весной перед посадкой специальная машина – камнеудалитель, сепарирует из почвы камни и комки, укладывая их в заранее подготовленные борозды. Далее картофель высаживают двухрядной картофелесажалкой и убирают двухрядным комбайном. Однако после посадки картофеля любые почвообрабатывающие операции полностью исключаются во избежание выноса камней из междурядий в зону клубня.

Голландская технология применяется на средних и тяжелых суглинистых почвах. Особенностью технологии является то, что весной проводится сплошное фрезерование почвы на глубину 12…14 см вертикально-фрезерным культиватором. Затем производится посадка картофеля, а через 12-15 дней формирование высокообъемных грядок горизонтально-фрезерным культиватором. При этом фрезерным четырехрядным гребнеобразователем формируется трапециевидный гребень с параметрами: высота 23-25 см, ширина по основанию 75 см, по верху 15-17 см. Верхний слой почвы на вершине и по бокам гребня уплотняется и приглаживается кожухом гребнеобразователя, в результате чего создается устойчивая поверхность для гербицидной пленки. Объем почвы в гребне дает возможность продолжительное время сохранять оптимальный запас влаги даже в засушливые периоды, в то же время высота и форма гребня дают возможность избежать избытка влаги при переувлажнении. Для борьбы с сорняками возможны повторные проходы гребнеобразователем, пока растения не достигнут 20 см.

Таким образом, проведенный нами анализ показывает достоинства и недостатки различных технологий уборки картофеля в различных регионах России и указывает на необходимость дальнейшего совершенствования картофелеуборочной техники в РФ.

Список литературы

Верещагин Н.И. Комплексная механизация возделывания, уборки и хранения картофеля / Н.И. Верещагин, К.А. Пшеченков. – М., Колос, 1977, 352с.
Справочник механизатора-картофелевода / Под ред. М.Б. Угланова. – М., Агропромиздат, 1987- 207с.
Угланов М.Б., Иванкина О.П., Пашуков С.А., Воронкин Н.М., Чхетиани А.А., Хрипин В.А. Картофелекопатель для работы на тяжелых почвах. // Проблемы механизации агрохимического обслуживания сельского хозяйства. 2011, № 2011. С. 75-78.
Угланов М.Б., Иванкина О.П., Пашуков С.А., Воронкин Н.М., Чхетиани А.А., Журавлева О.И. Обоснование основных параметров модернизированного лемеха картофелеуборочной машины. // Проблемы механизации агрохимического обслуживания сельского хозяйства. 2011, № 2011. С. 140-146.
Угланов М.Б., Иванкина О.П., Пашуков С.А., Воронкин Н.М., Чхетиани А.А. Полевые исследования экспериментального картофелекопателя с самоколеблющимися лемехами. // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2012. № 2. С.64-68.
Угланов М.Б., Иванкина О.П., Пашуков С.А., Воронкин Н.М., Чхетиани А.А. Совершенствование картофелеуборочной техники путем модернизации лемеха. // Фэн-наука, 2011, № 1. С.14-16.
Угланов М.Б., Иванкина О.П., Пашуков С.А., Воронкин Н.М., Чхетиани А.А. Теоретическое определение усилия резания усовершенствованного подкапывающего лемеха картофелекопателя // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2012. № 1. С. 143.
Чхетиани А.А. Повышение эффективности работы подкапывающих рабочих органов картофелеуборочной машины: автореферат дис. ... кандидата технических наук: 05.20.01 / Чхетиани Артем Александрович.- Москва, 2013
Чхетиани А.А. Повышение эффективности работы подкапывающих рабочих органов картофелеуборочной машины: дис. ... кандидата технических наук: 05.20.01 / Чхетиани Артем Александрович.- Москва, 2013. 160 с.

Картофель - это овощ, который я ежегодно сажаю в своём огороде. Последние годы иду по принципу: «Лучше меньше, да лучше». Это значит, что постоянно уменьшаю площади под картофель, зато увеличиваю урожайность .

Здесь самое интересное - находить и применять способы, увеличивающие эту урожайность. Эти способы я нахожу в опытах огородников, о которых они рассказывают на страницах журналов и газет, а также сама ищу такие способы на своих грядках.

Пару лет назад я подробно рассказала в журнале о необычном способе выращивании картофеля, когда вместо окучивания землёй используют скошенную траву в качестве мульчи . Об этом способе я узнала от финских фермеров и опробовала его с некоторыми изменениями в своём огороде. Я получила прекрасные урожаи при небольшой затрате физического труда.

Теперь выращивание клубней под травой - основа всех моих экспериментов с картофелем. В прошлые годы я сталкивалась с проблемой: некуда сажать картофель.

Севооборотом уже использованы все участки в огороде, а хотелось посадить его на такое место, где он ещё не выращивался. Одно из таких мест нашлось без проблем. Это было место, откуда я выкопала двадцатилетний куст сибирского ириса, разросшийся до невероятных размеров. Туда я внесла очень небольшое количество золы, чтобы не отравить дождевых червей и других почвенных обитателей.

По всему кругу, поскольку этот участочек оказался круглым, разложила десяток небольших картофелин на расстоянии 20 см друг от друга, слегка вдавив их в землю. Сверху засыпала скошенной травой из газонокосилки слоем 10 см. В центре получившейся клумбы посеяла бобы.

Всё лето регулярно добавляла на клумбу траву, как только предыдущий слой травы подсыхал. Я проделывала на этом небольшом участке то же самое, что делала последние годы на всех грядках с картофелем.

В конце лета собрала на этой «клумбе» очень хороший урожай, и, что самое полезное, клубни были чистые, без малейших признаков парши. Вообще парша - непременный житель в моём огороде, поражающий постоянно все посадки картофеля, а здесь я выкопала чистейшие клубни. Таким образом подтвердилось давнее наблюдение огородников, что картофель любит свежие земли.

Я часто практикую посадки небольшими группами нескольких картофелин в разных местах сада-огорода, где прежде росли какие-нибудь цветы или кустарники, которые я убрала за ненадобностью.

Получаются симпатичные клумбы с картофельными растениями. И здесь тоже выращиваю урожай под травой. Главное здесь заключается в том, что не надо копать специально землю, а после окучивать и пропалывать посадки. Картофель на таких клочках почвы всегда получается чистым. К тому же после выкопки картофеля земля на этих клочках получается рыхлой, в меру плодородной. Здесь потом хорошо удаются капусты, морковь, свёкла, луки.

Ещё одно место, где я хотела посадить картофель, было плотно занято крупноплодной садовой земляникой, по-народному, - клубникой. Посадки устарели, их надо было бы убрать, но выкапывать эти корневища, заросшие снытью и пыреем, было слишком трудоёмко.

Известно, что чередовать садовую землянику и картофель на одной грядке наука не рекомендует: у этих культур есть общие болезни. Из них самое опасное - вертициллёзное увядание, когда к концу лета, а иногда и раньше, растения прекращают рост, точки роста у них буреют, листья засыхают. Но моя земляника оказалась чистой, без всяких болезней, и я решила посадить картофель после земляники без перекопки почвы. Для этого надо было лишить всё, что росло на этой гряде, условий для жизни.

Для начала решила лишить их света. Собрав в июле с грядки последний урожай ягод, перекапывать почву не стала, а просто засыпала всю гряду травой слоем 20 см, дала ей подвянуть, а затем накрыла двумя слоями чёрной пленки, по краям придавила их досками, чтобы внутрь не проник ни один квант света. Через месяц открыла плёнку и увидела белые тощие ростки сорняков, которые пробились сквозь начавшую загнивать траву.

Для надёжности дополнительно уложила на гряду слой подсушенной травы из газонокосилки и опять укрыла чёрной плёнкой. В таком виде гряда и ушла под зиму.

Весной чёрную плёнку сняла, накрыла гряду прозрачной плёнкой - для большей скорости нагрева земли. Сквозь прошлогоднюю полуперепревшую траву начали пробиваться неубиваемые сорняки. Сначала срубила их плоскорезом Фокина, но вскоре самые стойкие вновь начали расти. Пришлось выкопать их вилами.

Земля под травяной шубой была очень рыхлой. Корни земляники практически сгнили. Их остатки я оставила в почве догнивать. Когда температура почвы поднялась до 10°С и выше, начала посадку картофеля. Засовывала руку с клубнем под слой прошлогодней травы, оставляла его там на земле. Высаживала в шахматном порядке с расстоянием между картофелинами 45 см. Посадки дополнительно укрыла чёрной плёнкой. Сняла её, когда на поверхности появились первые макушки побегов.

Для посадки выбирала картофелины с большим количеством глазков. Все они прошли стандартную яровизацию в течение месяца. Все сорта перепутала и перемешала. Воспользовалась и опытом омского огородника Олега Телепова, посадив пару картофелин в качестве эксперимента глазками вниз. У него урожай при такой посадке получался немного позже, но зато больше, чем при обычной посадке. У меня такой результат тоже подтвердился.

Если при обычной посадке ростки от глазков сразу идут вверх, образуя плотный букет, и впоследствии стебли затеняют друг друга, то при посадке глазками вниз ростки, выбираясь на поверхность, расползаются от картофелины в разные стороны. Поэтому стебли вылезают на поверхность менее густо. Столонов получается больше, картофелины - крупнее, урожай - выше. Остальные картофелины посадила обычным способом.

По мере того, как на поверхности появлялись макушки ростков, я подсыпала на них скошенную траву. При этом побеги обязательно расправляла в разные стороны от центра, наклоняя их к земле, а в середину куста сыпала основную массу травы. В результате кусты выросли разреженными, их пронизывало солнце. Нижние остатки прошлогодней травы быстро сгнили. Сверху я регулярно добавляла новую мульчу, чтобы впоследствии картофелины не позелёнели на солнце. Поэтому влаги в почве было всегда достаточно. Иногда поливала посадки водой с разболтанной в ней золой.

В результате картофель получал органические удобрения от сгнившей травы и минеральные соли от золы. Известно, что органика влияет на размер клубней, но уменьшает их крахмалистость. Однако органика от травы слабо влияет на этот процесс, потому что появляется постепенно по мере гниения травы и в небольших дозах.

Зола повышает содержание в клубнях минеральных веществ. Так что клубни получаются более вкусными. При выращивании картофеля под травой очень важно соблюдать одно правило: никогда не накладывать на положенные клубни сразу толстый слой травы. Он должен быть не более 10 см. Следующий слой нужно добавлять, когда предыдущий подсохнет или хотя бы завянет. В противном случае росткам тяжело будет пробиваться к свету.

Общий слой уже сухой травы не должен быть больше 20 см. Но и не меньше, чтобы не было доступа света к картофелинам. Нижние слои сена быстро начинают разлагаться. Там активно работают дождевые черви и другие почвенные жители, и ко времени, когда картофель поспевает, слой уже значительно утоньшается.

В начале осени, когда картофельная ботва пожухла, я приступила к уборке урожая. У ранних сортов ботва пожелтела раньше. С этих кустов я и начинала выкапывать клубни. Картофелины выросли крупные, ровные, мелочи практически не было. Особенно большой урожай получился у кустов, где клубни были посажены вниз глазками.

Тот факт, что прежде на этом участке росла садовая земляника, не повлиял на урожай. Правда, много клубней оказалось поражено паршой, но это не от земляники. На этом участке и 20 лет тому назад, когда я выращивала картофель, он сильно поражался паршой. Значит, живёт она в этой земле постоянно и никуда уходить не собирается.

Особенно много парши было на ранних сортах, которые я выкапывала слишком поздно, одновременно с более поздними сортами. Всё-таки картофель надо выкапывать вовремя, не передерживать его в земле.

После выкопки урожая я слегка заделала плоскорезом в почву остатки не сгнившей травы. Очень небольшое количество тощих корневищ сорняков легко выдернула и выкинула.

Земля после картофеля получилась пышной, лёгкой. Я посеяла там сидераты. При использовании этого способа мне удалось использовать заросший участок земли и получить отличный урожай картофеля без перекопки участка, без рыхления почвы, без окучивания посадок, без поливов и почти без подкормок, без прополок, потому что сорняки там практически не росли.

Самое большое достоинство этого способа посадки - минимальные затраты физического труда в течение всего лета. К тому же считаю, если вы убеждены, что ваша садовая земляника не болеет общими с картофелем болезнями, то можно смело высаживать клубни по старым посадкам земляники, не убирая корневища кустики с грядки. Тогда станет легче соблюдать севооборот на своих небольших сотках, а перегнившие растения земляники станут источником дополнительного удобрения почвы.

Любовь Бобровская , Санкт-Петербург, Фото автора

Картофель является самой распространенной культурой в мире, которая растет в зоне умеренного климата. Подходящая почва для посадки клубней – супесчаная, торфяная и среднесуглинистая. Если на участке тяжелая глинистая земля, подзолистая или очень влажная, то такое место для картофеля не пригодно.

Самые благоприятные культуры, после которых выращивание картофеля принесет хороший урожай – это тыквы, бобовые, кукуруза, капуста, свекла, горох. Нежелательно сажать картофель после томатов, подсолнечника и других культур семейства пасленовых. Помимо этого, выращивание голландского картофеля и других сортов в домашних условиях не рекомендуется на одном участке более одного года.

Перед тем, как высадить картофель, необходимо подготовить почву, для этого удаляются все сорняки, пеньки, землю перекапывают на глубину 30 см. Желательно обогащать почву навозом, комплексными удобрениями и азотосодержащими подкормками. Весной на грунте формируют гребни около 13 см высотой, что поможет земле быстрее прогреться, образуется хороший доступ влаге и воздухообмен.

Иностранные методы выращивания картофеля на участке

Существует очень много способов для выращивания картофеля, однако все они имеют один главный принцип – определенное расстояние между кустами, чтобы они смогли получать достаточное количество солнечного света. Поэтому независимо от того, будет выращивание картофеля в мешках или в открытом грунте, этот овощ нуждается в свете. Только так его наземная часть и клубни будут активно развиваться. Вот самые известные методы выращивания картофеля, которые пришли к нам из-за рубежа. Также посмотрите статью: Какие сидераты можно выращивать после картофеля?

Эту технологию разработал доктор Митлайдер. Он высаживает клубни в ряды, ширина которых по 50 см. Между ними располагаются довольно широкие проходы, шириной до 1 метра. Для того чтобы на грядке сохранялась влага и не было сорняков, по периметру всего участка располагают земляные валики. Если на огороде есть резкий склон, то посадка картофеля осуществляется в длинных ящиках, которые наполнены плодородным грунтом. По методу Митлайдера выполняют регулярный полив и сезонную подкормку, без окучивания. Благодаря данному способу площадь посадки существенно сокращается, а урожай увеличивается и составляет до 600 кг с одной сотки.

Агротехника следующая. Применяя данный метод, посадочный участок делят на квадраты для каждого куста. Квадрат имеет валик из навоза, который смешивают с грунтом. Именно в него высаживают клубни картофеля верхушкой вниз. После того, как клубень даст побеги и вытянутся, их нижнюю часть присыпают землей, образовав небольшой холмик. Однако землю нужно насыпать таким способом, чтобы каждая веточка находилась в полулежащем положении. Когда на побегах сформируются молодые листочки, почву опять подсыпают, данная процедура выполняется по несколько раз. В итоге образуется картофельный куст с несколькими ярусами. Если его обеспечить водой и подкормками, то он дает огромный урожай. В среднем с одного куста получают около 16 кг картофеля.

Многие голландские картофелеводы при разведении новых сортов этой культуры особое внимание уделяют аэрации почвы, то есть применяют рыхление земли и высаживают картофель прямо в насыпные гребни. Еще очень важно, используя данный метод, соблюдать правила выращивания. Сюда входит: удобрение почвы, севооборот, обработка ботвы препаратами от вредителей, выбор лучшего посадочного материала. Между гребнями должен быть проход около 70 см, сажают кусты картофеля на 30 см между собой. Летом грядку поливают три раза. По голландской технологии с одного куста получают около 2 кг крупного картофеля, который отличается превосходными вкусовыми качествами и хранится долгое время зимой.

Картофель – это здоровая, вкусная пища, которая наполняет организм витаминами и полезными микроэлементами. Клубни этого овоща содержат столько калия, как и многие рыбные или мясные продукты. Также в составе овоща содержится много крахмала, который необходим для нормальной работы организма человека.

Несмотря на то, что существуют различные способы выращивания картофеля, их количество с каждым годом увеличивается. Так как получение хорошего урожая картофеля требует много сил и времени, многие садоводы отказываются от возделывания этой культуры. Однако, после внедрения научных знаний и практики, были выведены новые сорта овоща и методы его выращивания, которые облегчили труд людей.

Если посадка картошки выполняется при помощи мотоблока, то используется два способа – окучником и картофельной сажалкой. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, однако в любом случае расстояние между посадочными клубнями должно быть минимум 30 см. Высаживается посадочный материал на глубину 10-15 см. В первом случае посадка картофеля мотоблоком предполагает использование окучника, который к нему прикрепляется. До работы захват крыльев окучника нужно увеличить, чтобы картофель правильно расположился в бороздах. Для этого может использоваться мотоблок Нева, с которого снимаются крылья и упор, или же Салют, которому не нужны подобные манипуляции. Обязательно на мотоблок крепятся грунтозацепные колеса, которые не доставят проблем во время посадки.

Ширина колеи составляет минимум 60 см, в готовые борозды помещают клубни на одинаковом расстоянии. Когда работа завершена, на мотоблок надевают резиновые колеса, но размер колеи остается прежним. После этого происходит засыпка рядов землей. Если засаживается большой участок земли, то для работы можно использовать навесную картофелесажалку.
Данная конструкция состоит из траспортера, дискового окучника, бороздодела и распределителя картошки. Поэтому за один проход по земле можно посадить большое количество корнеплодов.

Еще до того, как посадить картошку с мотоблоком на даче, к нему можно прикрепить плуг. С его помощью фиксируют первую борозду и продолжают посадку. Однако в этом случае картофель нужно сразу бросать в ряды, так как в конце ряда мотоблок поворачивается и делает новую борозду, засыпая землей предыдущий ряд. Некоторые огородники не знают, как сажать картошку при помощи данной техники, однако на практике такая работа довольно проста.

Картофель, который будет использоваться для высаживания, заранее отбирают и проращивают.
Далее клубни укладывают рядами прямо на грунт и сверху накрывают соломой. Ее слой составляет не более 70 см. Чтобы картошка под соломой давала большие урожаи, можно использовать дополнительные меры. Например, горсть земли перемешивается с удобрениями и сверху посыпается. В качестве подкормки используют навоз или золу. Данная мера поможет избежать клубням многих заболеваний. Еще желательно сверху солому присыпать тонким слоем земли, чтобы она не улетела при сильных ветрах.

Посаженная картошка в соломе имеет массу преимуществ, например, земля под ней немного сырая, так как она прекрасно держит влагу. А еще солома выделяет углекислый газ, который необходим картофелю. После разложения в сене активно размножаются различные микроорганизмы и черви, что благотворно влияет на развитие клубней картошки. Еще одним преимуществом такой посадки становится то, что метод без прополки и окучивания кустов. На поверхности такого грунта будет меньше колорадских жуков.

На сегодня технология выращивания картофеля семенами является новинкой, однако многие садоводы ее охотно используют. Перед тем, как посеять семечки, их на два дня замачивают в воде. Еще очень полезно их закаливать.
Например, ночью тарелочку с замоченными семена следует поместить в холодильник, а днем оставить в комнате. Вообще выращивание картофеля из семян предполагает их высевание в ящики. Для этого в марте или апреле их заполняют питательной смесью, для ее приготовления нужны: торф, земля и удобрения. Пророщенные семена сажают рядками по 5 см между ними и по 10 см между рядками. Сверху в ящик насыпают минимальный слой песка и немного его уплотняют, хорошо поливают, можно просто опрыскать.

Далее ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят их в теплое место. Если есть тепличка, то она станет самым идеальным вариантом. Буквально через неделю или две появятся первые всходы. Когда на них будет по 2-3 листочка, рассаду пикируют в отдельные горшочки, у которых обязательно должно быть дренажное отверстие. Рассаду картофеля регулярно нужно поливать и подкармливать аммиачной селитрой. После того, как минует угроза заморозков, рассаду картошки высаживают в открытый грунт. Для этого следует выкопать лунки по 10 см в глубину и поместить в них немного перегноя, обильно полить. Стебли сеянцев закрывают землей таким способом, чтобы на поверхности было всего три листочка. Многие даже не знают, как вырастить картошку из семян, однако сделать посадку очень просто.

Самой интересной и необычной считается посадка картофеля в мешках, ведь этот способ для многих является новинкой. Однако за границей данный метод известен многим владельцам больших, загородных участков. Но как выращивать картофель в мешках, попробуем разобрать.

Данный метод очень простой, легкий и доступный каждому. Для посадки используются любые мешки, например, пищевые или обычные полиэтиленовые. Следующий этап – это подготовка грунта, для чего используют в равных количествах землю и перегной. Все смешивают и помещают в мешки, но заполнять их нужно на четверть. Например, если в мешке 10 ведер, то для посадки хватит двух. В мешок с землей укладывают картофельные клубни и присыпают тонким слоем земли. До того, как выращивать картошку в мешках, корнеплоды нужно прорастить и сажать вместе с отростками.

После посадки грунт поливают, а мешки располагают на солнечном месте. Когда клубни дадут росточки минимум 7 см, их присыпают землей, оставляя на поверхности немного зеленой части. После того, как ростки немного вырастут, их опять присыпают землей. Так длится, пока не заполнится большая часть мешка. Собирают урожай в конце августа или начале сентября.

Когда происходит выращивание картошки в мешках, то человек не только экономит свои силы, но и получает отличный урожай. Ведь используется как посадка картофеля без перекопки земли, что очень выгодно и просто. Если в сети почитать про выращивание картошки в мешках – отзывы говорят о том, что с одного мешка удается собрать ведро урожая. Данный метод наиболее подходит тем, у кого маленький участок и нет свободного места под плантацию картофеля.

Чтобы получить ранний урожай картофеля, уже не нужно иметь открытую почву. Ведь теперь сажаем картофель прямо в деревянные ящики. На его дно выкладывают два слоя бумаги и посыпают питательной почвой в слой не более 7 см. Смесь для посадки состоит из опилок и перегноя листьев. Далее грунт нужно немного увлажнить при помощи раствора из золы и суперфосфата. На готовую земляную подушку укладывают клубни, которые заранее следует проверить на наличие загнивания или повреждений.

Чтобы выращивание картофеля в ящиках давало большой урожай, их обязательно нужно поместить на солнечное место, однако следует прикрыть от солнца. Очень важно регулярно опрыскивать клубни теплой водой, идеальный вариант – фильтрованная вода и даже талая. После того, как картофель даст отростки, его можно пересаживать в подготовленные борозды на открытом грунте. До того, как высадить посадочный материал, почву удобряют перегноем. После посадки картошки, сверху ее посыпают слоем земли и перегноя. В таких условиях клубни растут очень быстро и дают урожай раньше положенного срока.

Некоторые садоводы не знают, чем обработать картофель перед посадкой, поэтому вручную отбирают каждый корнеплод, поэтому чтобы после высадки клубни не пропали, их обрабатывают раствором с марганцем.

Фитофтора – это болезнь, которая снижает урожаи овощей, губит растения и долго хранится в почве. Основные признаки фитофторы – бурые пятна, которые вначале присутствуют на листьях, а потом переходят на клубни и стебли, быстро поражая весь куст. Болезнь заметна невооруженным глазом, поэтому обработка картофеля от фитофторы становится необходимостью, особенно после появления первых симптомов. Если выкопать больные клубни картошки, то станет заметно, что ее поверхность приобрела свинцово-серый оттенок, на ощупь она склизкая и мягкая, внутри плода появляется ржавый оттенок. А если присутствует теплая, влажная или дождливая погода, то болезнь развивается еще быстрее. Для борьбы с этим недугом используется целый комплекс мер.

Методов борьбы с фитофторой несколько, однако все они склоняются к использованию стандартных препаратов. Сразу возникает вопрос, чем обработать картошку перед посадкой и как определить степень поражения? Чтобы предотвратить болезнь, клубни еще до посадки обрабатывают специальными препаратами щадящего действия. Если кусты уже заражены, то используют препараты более сильного действия, которые уменьшают активность размножения грибка фитофторы и полностью его уничтожают. Много полезной информации в статье: Сидераты для картофеля: как подготовить почву к посадке данной культуры?